На краю света, Cape Reinga

По древней маорийской легенде мыс Реинга является священным местом, откуда души умерших отправляются в подземный мир мертвых. Даже в штиль вода у подножия мыса остается неспокойной, ведь именно здесь Тасманово море встречается с Тихим океаном. На мысе Реинга растет очень старое никогда не цветущее и тем самым давшее повод для множества легенд и преданий дерево, чьё одиночество скрашивает установленный по соседству маяк, сигналы которого видны за девятнадцать морских миль. Это и есть самая северная точка Новой Зеландии, так называемый край света, путешествие к которому вчетвером с Игорем и Сахой мы совершили на этих выходных, что, несмотря на первые дни зимы, порадовали на удивление хорошей ясной погодой. 

Поездка на машине имеет целую гору очевидных преимуществ, а потому, как и было запланировано, пять часов до мыса - своей главной точки назначения - мы растянули практически на весь день, то и дело останавливаясь, чтобы запечатлеть на плёнке и памяти очередную захватывающую дух картинку, оценить на наличие еды и культурных развлечений редкие населенные пункты, подразнить коров/овец/местных жителей, наконец, в который раз признаться горам, лесам и долинам, океану с золотыми пляжами, голубому небу и фантастически свежему воздуху, как сильно мы любим эту страну и как счастливы в ней быть. Чтобы лишнего не перехвалить, сразу и честно признаюсь - не всё было ровно да гладко в нашей поездке, в частности, не была ровной, но бесконечно извилистой и петляющей сама дорога, что в какой-то момент укачала практически всех, включая водителя Игоря и исключая беременную Саху, что крепчая и хорошея с каждой неделей, продолжает опровергать все мои прежние представления о беременности и токсикозе.

Новую Зеландию принято называть маленькой страной, что справедливо, если рассматривать её на карте на контрасте с Австралией и совсем неверно, если по ней путешествовать. Огромные незаселенные пространства, луга и долины, лес и горы, расстояние между населенными пунктами не меньше часа. Сравнение с нашей исторической родиной так и напрашивается - не в одной России есть, где душе развернуться да разгуляться. Согласно статистике, на один квадратный километр в Новой Зеландии приходится 15 человек, в то время как в схожих по площади Великобритании и Японии - 247 и 338 соответственно. При этом 51% страны занимают пастбища и пахотные земли, в результате неудивительно, что за время нашей поездки коров и овец всех мастей и пород мы наблюдали гораздо чаще и в несоизмеримо больших количествах, чем людей.

Наткнуться на живого человека, даже и в населенном пункте, большая редкость. Тишина и пустынные улицы, крохотная игрушечная школа, антикварный магазин, музей и библиотека, работающие по предварительной записи, старый отель с закрытыми наглухо дверьми. В кафе и магазинах на кассе специальный звоночек – хочешь, чтобы тебя обслужили, звони, продавец услышит проснется, умоется, оденется и подойдет. Редкие прохожие по старой доброй новозеландской традиции босые, несмотря на десять градусов тепла и пар изо рта под вечер. С заходом солнца закрыты не только продуктовые магазины, но и бары. Спать ложатся рано, в том числе и коровы, к моему удивлению, прямо в поле (была уверена, что на ночь их отводят в специальные загоны, впрочем, я не сильна в сельском хозяйстве).

Рита и Феликс, владельцы заповедника Wairere Boulders

Удивительно при этом, что изредка, но всё же попадающиеся местные жители совершенно не производят впечатление диких и нелюдимых. С нами легко заговаривали и знакомились. Одинокая пожилая женщина, чей дом с цитрусовым садом выставлен, согласно табличке, на продажу, без предварительных звонков и прочих формальностей любезно провела нас, якобы покупателей, по своим владениям. А когда вдруг на кассе выяснилось, что купить билет в заповедник можно только за наличные, которых у нас не оказалось, веселая и общительная пара геологов из Швейцарии, что является владельцами и организаторами парка, не задумываясь впустила всю нашу компанию без билетов, вручив номер счета с тем, чтобы перевести на него деньги после, как только доберемся до интернета.

В общем и целом наше мини-путешествие на край света заняло ровно  два дня с остановкой на ночь в гостинице скромного городка Кайтайа, последнего населенного пункта в ста километрах от знаменитого мыса. Забавно, что  название города в переводе с языка маори означает "много еды" и что именно там по иронии судьбы мы не смогли найти ни одного открытого после восьми тридцати приличного места покушать, кроме Макдоналдса. Ну да ладно, не хлебом единым, но эмоциями, впечатлениями, воспоминаниями и послевкусиями, которых как обычно гораздо больше, чем слов и картинок.